Джайпур — столица Раджастана: штата к юго-западу от Дели. Есть старый и новый Джайпур. Старый город — тысячелетней давности, под прикрытием фортов на окружающих горах. Ближняя крепость носит имя Амбер, как называют и эту часть города. А новый город лишен столь мощной защиты. Его основал махараджа Джай Сингх II в 1727 году, когда власть великих моголов ослабла. Возможно, он построил новую столицу по примеру могольского императора Аурангазеба: в чье правление он пришел к власти, будучи еще мальчиком. Джайпур — один из немногих городов мира, построенных по плану — как и Санкт-Петербург. Только Джай Сингх не переносил столицу за 1000 верст, а выстроил новый город рядом со старым. Интересно, что и Аурангазеб, основавший свой город в центре Индии, и Джай II жили в те же времена, что и  Петр I.

Для планировки новой столицы Джай Сингх избрал ложе высохшего озера, окруженного холмами. Джайпур: город Джайя — называют “розовым городом”. Раджастанский пейзаж засушлив, ему недостает зелени. И любимый цвет здесь розовый — цвет архитектурных строений Джайпура, который в культуре раджпутов ассоциируется с гостеприимством. Это прежде всего Хава Махал — Дворец Ветров, построенный в 1799 махараджей Савай Пратапом для своих жен: дабы они, не выходя из дворца, могли наблюдать уличную жизнь и праздничные шествия. Это пятиэтажное здание, с которого открывается хороший вид на город. Когда в узеньких окошечках дворца гуляет ветер, дворец “поет” (но мы не слышали: погода была хорошей. Зато видели заклинателя змей на тротуаре перед дворцом: типичную картинку туристских мест. И рядом лежали на продажу разукрашенные дудочки — такие же, как у него в руках).

Хава Махал находится на пересечении главных торговых улиц: Tripolia Bazaar и Sitedeori Bazaar, и рядом еще пять улиц с приставкой “Базар”, что вполне соответствует оживленности торговли. Едва мы попали на эти улицы, молодые люди из магазинчиков кинулись давать нам свои визитки, настойчиво предлагая посетить их лавки. Я всем говорила: “Завтра: сегодня мы устали”, и воспользовалась услугами одного, чтобы найти гостиницу. В центре индийских городов обычно более старые и не самые комфортабельные здания, потому и недорогие гостиницы (не как у нас). И гораздо приятнее смотреть достопримечательности пешком, не завися от нахальных рикш и набитых автобусов. Здесь можно посмотреть городской дворец: точнее, музей, где расположены дворцы махараджей, и обсерваторию — все это в двух шагах от Хава Махала. Еще бросается в глаза минарет, “пронзающий небеса”: рядом с выходом от дворцов на улицу Триполиа.

Джайпур расcчитан на туристов: люди, привыкшие к экскурсиям, здесь сразу почувствуют себя в своей тарелке (в отличие от Куллу, где вас как бы и не ждут). Джайпур ждет гостей: и ценами раскрашенных билетов, и внимательностью торговцев. Правда, не слишком рано: дворцы открываются только в 9 утра. Если кто придет до открытия, как мы, я советую дойти до главного храма Кришны, минутах в семи ходьбы от главных ворот: там служба с 8.30, откровенно подымающая настроение.

А мы, в восемь утра с удовольствием прогулявшись по почти пустой улице (которую накануне вечером было просто не перейти! я в буквальном смысле переводила моих спутниц за руку), и посмотрев бесчисленные стаи голубей у городских ворот, зашли в несколько храмов по улице с другой стороны Хава-Махала.

Они тоже были посвящены Кришне и представляли собой удивительную смесь мусульманской архитектуры (зеленые здания с белыми башенками) с индуистским содержимым. Как и розовые дворцы: увенчанные луковками, по виду они совсем мусульманские — только что небольшие и чуть более утонченные. Хотя все махараджи придерживались веры своих предков: индуизма. Великие моголы, став правителями Индии, не навязывали индусам мусульманства.— Да это было бы и невозможно в Раджастане, который всегда оставался самым независиᐼым штатом Индии. А в архитектуре мусульманское влияние ощущается.

В искусстве живописи тоже: гравюры календарей или роспись натуральными красками на шелке, которую продают повсеместно,— типично мусульманские. Но этим они и привычнее нам.